Запуск двигателя

У тебя тоже не сразу заводится?
Ага! Иной раз крутит, но схватывает 1,2 горшка, а потом уже все остальные! Но опять же повторюсь, после стоянки в 6/8 часов! Тут подозрений несколько, ДТВС, Давление в рампе, зажигание!
 
В субботу записался на то в отрадное. Там озвучу, но мне кажется, что ничего не сделают. Может только если на ночь оставлять.
 
Сегодня утром собрался по делам! Утром вышел сел в ландо включил телефон на видеозапись дабы заснять кривой запуск! Потом думаю дай ка подожду, на включенном зажигании послышалось какое то бульканье с полушипением (ускорение пузырей), секунд 7! Нажал на тормоз и запустил, двигатель запустился с полпинка, без провалов и грохота!
Закрадывается подозрение что всё дело в рампе, вернее не держит обратный клапан!
Какие мысли будут, коллеги?
 
Тоже замечал , если нажать кнопку старт без выжима тормоза , посидеть,покурить а затем нажать тормоз и кнопку старт то запуск происходит резвее
 
Ну мне кажется это логичным. Нажимая кнопку "Старт" без тормоза получается включается только зажигание, потом уже сам двигатель. А нажимая кнопку "Старт" с тормозом, то сразу поэтапно происходят все шаги
 
Ну мне кажется это логичным. Нажимая кнопку "Старт" без тормоза получается включается только зажигание, потом уже сам двигатель. А нажимая кнопку "Старт" с тормозом, то сразу поэтапно происходят все шаги
Нажал бензинчику подкачал, может быть и правильно. хотя думается что кнопка старт сама по своему алгоритму должна растягивать время, когда качать бензин, когда крутить стартер
 
всегда так делаю,если авто долго стоит,а если двигаешься и глушишь в течении дня, то сразу завожу!
 
Я к тому что раньше заводилась с пол пинка после 5-6-7 часов простоя, и после трёх суток. А сейчас с геморроем!
 
бензин ушёл............
 
Друзья, а ни кому в голову не пришла мысль , что это звенья одной цепи. ( Имеются ввиду все выше описанные симптомы)
Предложу вашему вниманию следующую версию развития этой проблемы.
Вы катаетесь с осени и всю зиму , да и весной ещё бывает , перепады температур , в некоторых местах ещё и "приличные", бензинчик расходуется и соответственно в баке накапливается ( а он накапливается, поверьте) конденсат.
Его наличие не как себя не выдает до поры до времени, потому как впрысковые движки работают при приличном давлении в топливной магистрали. Дальше происходит корродирование обратных клапанов , эжекторов форсунок ,запорных игл и как следствие "слив" форсунок в заглушенном состоянии (когда двигатель не работает) 1-2х вполне достаточно чтобы налить во впускной коллектор бензы, пары которого доберутся до ДМРВ и изменят его показания до "не приличных". Помните рекомендовали открыть маслянную заливную горловину "проветрить" коллектор ( как вариант, хоть и сомнительный, через вентиляцию картера нууу может быть но лучше уж напрямую , снять воздуховод от фильтра) но все это уже лечение симптомов а не болезни.
Итак ,чую сейчас полетят в меня "камни", каждую весну и осень , а лучше и по чаще , заливать в топливо химию, ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (ИНЖЕКТОРА) Какую? советовать не буду, тут решение у каждого свое, одно могу сказать ( проконсультируйтесь на предмет влияния на катализатор, кстати его тоже можно изредка "омолаживать" ( очищать) ) на ВСЕХ своих авто проделываю эту не сложную и не дорогую операцию, проблем с заводом не было никогда. Двиг запускается в любой мороз, после любого по длительности простоя ( до 3 недель зимой доходило) работает ровненько да ко всему ещё и расход горючки снижается.
Кто готов попробовать и отписаться о результате?
Удачи Всем на дорогах.
 
Саша, по фэншую все правильно, но машине всего год. Люди бензин льют не бодяжный,разведенный соляркой и т.д, а на лучших заправках.
Такие примочки,может быть нужны, к 100к и то сомневаюсь что не всем.
А вот то, что гниет уже через год,(это то чего я боялся) французами и не пахло. Уж если она, ржавчина, зацепилась, выжить ее почти невозможно.Можно только растянуть процесс.
 
Мне тоже кажется что это не то. С таким бензином он и при следующих заводках должен плохо заводится.
 
А вот то, что гниет уже через год,(это то чего я боялся) французами и не пахло. Уж если она, ржавчина, зацепилась, выжить ее почти невозможно. Можно только растянуть процесс.
Да было бы глупо надеяться в Донфенге на "запах французов" - тогда бы он и стоил столько же... Любой "китаец" требует тщательного антикора и покупая китайский авто нужно быть готовым к этому. За что-то же он должен был быть в полтора-два раза дешевле. Но если разобрать, тщательно проантикорить - "процесс" можно растянуть на очень длительный срок, которого вполне хватит и откатать без забот, и продать в приличном виде.
 
Последнее редактирование:
Люди бензин льют не бодяжный,разведенный соляркой и т.д, а на лучших заправках.
Володь,дело даже не в самом бензине, кто какими путями подгоняет октановое число, это на совести АЗС и НПЗ, да и влияние это больше оказывает на зажигание (воспламенение, пробои свечей ). Я имел ввиду содержание воды в топливе, а вернее ее "выпадение" в баке (конденсат).и влияние ее на запорную арматуру и клапана. Прикончить на смерть клапаны и форсунки за месяц конечно не получится, но поиметь проблемы с запуском. как здрасте. Пробег в данном случае вторичен. Вспомните как с одной "неудачной" заправки можно было прикончить катализатор каких то 10-15 лет назад, сейчас бенз вроде получше стал.
С таким бензином он и при следующих заводках должен плохо заводится.
Леша, я же написал что "слив" происходит не враз ,а по нарастающей во времени отстоя авто, соответственно и проблема с запуском начинается все чаще и чаще, что собственно и наблюдают наши дорогие соклубники.
 
Друзья, а ни кому в голову не пришла мысль , что это звенья одной цепи. ( Имеются ввиду все выше описанные симптомы)
Предложу вашему вниманию следующую версию развития этой проблемы.
Вы катаетесь с осени и всю зиму , да и весной ещё бывает , перепады температур , в некоторых местах ещё и "приличные", бензинчик расходуется и соответственно в баке накапливается ( а он накапливается, поверьте) конденсат.
Его наличие не как себя не выдает до поры до времени, потому как впрысковые движки работают при приличном давлении в топливной магистрали. Дальше происходит корродирование обратных клапанов , эжекторов форсунок ,запорных игл и как следствие "слив" форсунок в заглушенном состоянии (когда двигатель не работает) 1-2х вполне достаточно чтобы налить во впускной коллектор бензы, пары которого доберутся до ДМРВ и изменят его показания до "не приличных". Помните рекомендовали открыть маслянную заливную горловину "проветрить" коллектор ( как вариант, хоть и сомнительный, через вентиляцию картера нууу может быть но лучше уж напрямую , снять воздуховод от фильтра) но все это уже лечение симптомов а не болезни.
Итак ,чую сейчас полетят в меня "камни", каждую весну и осень , а лучше и по чаще , заливать в топливо химию, ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (ИНЖЕКТОРА) Какую? советовать не буду, тут решение у каждого свое, одно могу сказать ( проконсультируйтесь на предмет влияния на катализатор, кстати его тоже можно изредка "омолаживать" ( очищать) ) на ВСЕХ своих авто проделываю эту не сложную и не дорогую операцию, проблем с заводом не было никогда. Двиг запускается в любой мороз, после любого по длительности простоя ( до 3 недель зимой доходило) работает ровненько да ко всему ещё и расход горючки снижается.
Кто готов попробовать и отписаться о результате?
Удачи Всем на дорогах.
Ничего этого не делал за четыре года эксплуатации оутлендера (тоже с салона нового) и ни разу не было проблем с заводкой. ни со звуком заводящей машины ни с чем то другим.
 
Ничего этого не делал за четыре года эксплуатации оутлендера (тоже с салона нового) и ни разу не было проблем с заводкой. ни со звуком заводящей машины ни с чем то другим.
У вас аутлендер с Пежошным двигателем собранным в Китае?
 
Алексей 154 написал(а):
Ничего этого не делал за четыре года эксплуатации оутлендера (тоже с салона нового) и ни разу не было проблем с заводкой. ни со звуком заводящей машины ни с чем то другим.
Я тоже ничего не делал с момента покупки ДФМ АХ7, проблем с заводкой не было до вчерашнего дня., когда в Челябинске не выпал снег и я не поменял колеса на зимние без датчиков давления. В этих условиях поездил пол дня, машина заводилась без проблем. Вечером завел,поехал в баню, и вдруг, запищал зуммер и двигатель заглох. Перед остановкой двигателя на приборке БК загорелся сигнализатор неисправности тормозной системы, после остановки при положении кнопки "Старт-стоп" в пол. "ON" бортовой комп. информировал об "ошибке EPMS" (не уверен в первой букве), "ошибке об неисправности данных давления во всех шинах" и активации блокировки (не понял какой). После выключения кнопки "Старт-стоп" (пол. «OFF») сигнализатор тормозной системы горел, зуммер издавал сначала 3 коротких, а затем один длинный звуковой сигнал. После этого пробовал завестись снова - двигатель не сразу завелся (попытки с 5-ой), но проехав еще несколько метров, снова заглох. После этого он уже не заводился. Пользовался интеллект ключом с меткой от противоугонки. Пробег машины на сегодня 12500 км (после ТО-1 прошла 2000 км).
Кто подскажет, в чем причина неисправности работы двигателя. Может ли неисправность тормозной системы блокировать (отключать) работу ДВС. Или это сбой работы иммобилайзера противоугонки.
 
подскажет, в чем причина неисправности работы двигателя. Может ли неисправность тормозной системы блокировать (отключать) работу ДВС. Или это сбой работы иммобилайзера противоугонки.
Ну вот так на вскидку, проблема с иммобилайзером, села батарейка ( как правило), может чуть глубже, потеря связи с основным блоком. Блокировка ДВС от неисправности тормозной, не знаю ,думаю вряд ли...
 
Всем доброго времени суток, скорее всего проблема в работе иммобилазере который и блокирует движок, у меня такая проблема была ещё на калине в 2008г. Машина тоже была новой и сбой произошёл только после установки сигналки старлайн, короче не правильно установили. И то также месяца 4ездил и потом кряк. А датчик давления тут мне кажется не причём. Езжайте на тест диагностика. Удачи
 
VityxaVV,
Вношу уточнения: после безуспешного запуска ДВС и снятия нажатия кнопки "Старт-стоп" в пол. "ON" бортовой комп. выдает сначала "ошибка ТPMS". затем "ошибка датчиков давления ", далее "автоматическая блокировка активирована", и потом следуют 3 коротких, а один длинный звуковой сигналы. Проверил уровень тормозной жидкости в ее бачке, он в районе минимума или ниже (не понял, где эта отметка находится-но уровень жидкости совпадает внизу с линией разъема бачка).
А как ехать на тест диагностика, если машина не заводится? Или речь идет только об ключах с иммобилайзером противоугонки старлайн (не знаю модель, на метке не указана). Если эвакуация в СЦ ОД, то можно ли ее сделать бесплатно (машине нет еще года)?
 

Назад
Сверху Снизу